秦始皇是心知肚明的伟人，尽管他谴责了扶苏，与蒙恬也论事甚少，但内心还是喜欢这二人的智慧和英勇。问题是，人死如灯灭，胡亥在赵高的挑唆下，会同丞相李斯偷改诏书，诈立自己为太子；又以秦始皇的名义下诏赐死长子扶苏与将军蒙恬。诏书是这样下的：“朕巡天下，祷祠名山诸神以延寿命，今扶苏与将军蒙恬将师数十万以屯边，十有余年矣，不能进而前，士卒多耗，无尺寸之功，乃反数上书直言诽谤我所为，以不及罢归为太子，日夜怨生。扶苏为人子不孝，其赐剑以自裁。将军蒙恬，与扶苏居外，不匡正，宜和其谋，为人臣不忠，其赐死，以兵属裨将王离。”
诏书送至上郡绥德，宣读之恬，扶苏面如土灰，软弱无力，便在住所附近的石崖下泉水旁含泪上吊自杀。蒙恬不服，心疑有诈，要求申辞，可他被使者逮捕关押，最后被迫吞药自杀。
两个冤魂，一个葬在山上，切切殷望南方；一个埋在山下，坚守无定河岸。
扶苏墓高凸，顶上有亭子，周外有屋宇，山边有“呜咽泉”，唐人有诗曰：“举国贤良尽泪垂，扶苏屈死戍边时；至今谷口泉呜咽，犹似当年恨李斯。”
蒙恬本无墓，但他威存众将士，十万部下含泪用战袍盛土，一人一袍筑起大墓。亦有诗写道：“春草离离墓道侵，千年塞下此冤深。生前造就千支笔，难书孤臣一片心。”(相传是蒙恬以兔毛创造了毛笔)。
山上有风吹过，是扶苏的悲泣吗？山下河水咆哮，是蒙恬的申辨吗？
不得知。
山上香火弥漫，有识者凭吊。
山下书声朗朗，有学子做伴。
生活从来就不那么简单，岁月始终没有间断，黄土高原上的传奇，被人们读之再读……
红石峡与镇北台
红石峡与镇北台犹如一对姐弟，他们相依在榆林城北边3公里处的沙漠中，构成永远的风景。
红石峡是凹下去的宝藏，有着阴柔瑰丽之美。在平淌的榆溪边中游，突然现出一段数百米长的小峡谷，并且土壤及岩石都呈微红色。就在十数米高的红色连片巨石悬崖上，凿雕出许多文字与庙洞。那些摩崖书法石刻丰富多样，有飘逸的行草、朴拙的汉隶，奇秀的大篆，横的坚的各呈异采，俨如图画。内容多是歌山咏水，寄志托怀，像“榆塞雄关”、“天边锁钥”、“雄镇三秦”、“力挽狂澜”、“还我河山”等等，有人誉其为“塞上碑林”，堪称沙漠中的艺术宝库。在书法石刻的空隙，分布着层层叠叠，错落有致的庙窟。有“圣母殿”、“观音堂”、“大雄殿”、“慈仁殿”等等，奇妙的是，庙窟之间凿有通道，布以台阶，窟窟相穿，或明或暗，别见洞天，往上爬去，通过天门可登达红石峡的顶峰。
站在顶峰，俯视峡谷，红色的谷体中树枝繁盛，中间一条细水静静流过，让你若有所思。
红石峡东边一公里处，就是镇北台。
镇北台是凸起来的标帜，有着雄悍阳刚之美。它蟠踞在红山的最高处，南依沟壑纵横的黄土丘陵，北挖坦荡无边的毛乌素大漠，像东西蜿蜒的长城链上一柄矗立的巨锁，扼守着塞上的边界。黑灰色的镇北台呈方形，分四层叠起，有30多米高，层基用砖石包砌，每层的台边均砌起高约2米的砖垛口，从下边拾级而上，辗转数次到达顶层。站在顶端的了望台，塞北的沙漠风光尽在眼底，但见广袤的沙丘中，点染着一排排绿树林，有牛羊在其间牧放，有车辆在路上穿行，一排大鸟飞过，勾勒出长天阔野。
镇北台过去是军事要塞，金戈铁马，烽火刀兵，笳声羌笛，孤鸿哀雁，只有它在风沙苍凉中巍然不动，因此号称“万里长城第一台”。
镇北台突耸于野，方圆数里之外就能瞧见它的雄姿。蓝天白云下的高台，给人一种豪壮雄奇的视野冲击。
红石峡与镇北台，都诞生于明代，至今已有400多年的历史了。
红石峡中的榆溪河水，滋润了下游榆林古城的容颜，镇北台那高昂挺拔的身影，给塞内人民带来一种安全踏实的感觉。
一凹一凸，一阴一阳；一高一低，一雄一秀；两个形胜不同的风景，展示着边塞的历史，报告着人与自然的变化，装点着陕北边地的美丽。
大漠统万城
在沙漠边缘的靖边小城，你就能感受到大夏王国的气息。城中有夏都宾馆、夏都酒店，城外有望夏村。它们时时都提醒你，这是离统万城最近的一个县镇了。
但统万城还在县城北的58公里处，藏在沙漠的深怀。去那儿路虽不远，可难走。沙漠中岔道多，并且很少能遇到行人可打问方向。如若错路，搞不好钻在沙漠里转不出来。统万城处在尚待开发的状态，路面的养护及路标的确立都不完善。
我们有县文化文物办的霍竹山主任带路，自然不会迷途了。汽车走了30公里的油路，然后拐上土道。两边是茫茫无边的沙海，偶尔能看到坡头上一间小房子，竹山说那是乡亲们修的庙。有人问：庙里供的什么神？竹山笑了：土地、娘娘、关公、菩萨都有，精简机构，合署办公嘛。这幽默地解释引起大家的兴趣，沙漠里荡起笑声。又说道靖边县这几年的发展，与自然资源的开发关系重大，竹山说，我们这儿的资源丰富，可是有来历的。老百姓说呀，很多年前，赤脚大仙到这儿来过，他放了一个屁，变成了天然气；拉了屎一泡，变成大煤窑；洒下尿几撮，变成石油河。老百姓不懂科学的解释，这民间传说倒是很有想像力。
说话间，汽车已经跑出去了一个多小时，路边出现了一大片老树林。这些老树身杆粗壮，秃头搭脑，上边长着细密的长枝儿，造型独特。这就是陕北特有的秃头柳，冬天人们砍去了细枝做柳编或柴火，第二年春天它又会密密长出来。多少年来从不衰竭，生命力旺盛，就好像新疆的胡杨林。
车到无定河边，有一间小房子和一根横杆挡住去路，小房上写着：白城子。前边就是统万城了。买票、过河、爬上山坡，统万城的白色边墙出现在眼前。
现在的遗址只是当年统万城残存的极少部分。公元5世纪中叶，东晋时期，匈奴族的末代单于赫连勃勃英勇善战，他于晋安帝又熙5年(公元407年)创立了大夏王国，然后率兵征战，扩充疆土，一直打下长安，占据了秦岭以北的大片地域，最后登级帝位。赫连勃勃征战经过无定河，曾登上契吴山观察地形，他看到山下的河岸上有一片沃土，风景优美，遂发感叹：“美哉斯阜，临广泽而带清行，吾行地多矣，未有若斯之美。”便决定在这儿建筑他的大夏国都。从公元413年开始，十万民众施工5年，于418年正式建成。其规模十分宏伟，城墙数里，敌楼耸立。城分三道，宫殿林立。《晋书》上有一篇》统万城铭”说：“崇台霄峙，秀阙云亭，千榭连隅，万阁接屏……温室嵯峨，层城参差，楹凋雕兽，节镂龙螭。莹以宝璞，饰以珍奇……”。《北史》上记载云：“城高十仞，基厚三十步，上广十步，宫城五仞，其坚可以砺刀斧。台榭高大，飞阁相连，皆雕镂图画，被以绮绣，饰以丹青，穷极文采。”可见其奢侈程度。
统万城过去有四座城门，南为朝宋门，东为招魏门，西为服凉门，北为平朔门。筑城时，赫连勃勃的严格程度堪称残暴。城墙用石英(即砂粒)、粘土、碳酸钙(石灰氧化物)加水混合夯筑。每筑一级，监工大臣都要令人用铁钉锥之，锥不进去有奖；锥进一寸即杀工匠，拆掉重造，人土皆筑墙内。为给都城命名，他大呼：“朕方统一天下，君临万邦，可以统万为名。”可惜他只在此城里住了7年，便辞世而去。其子赫连昌继位4年，统万城便被北魏太武帝拓跋焘攻破。大夏帝国只有26年的寿命，但它在历史上却显赫一时。
如今，1600多年的风沙已经吹过，统万城只剩下了几个高高的白土垛，那坚硬的残墙依然透出些许霸气。利风袭来，尘灰不动，它毕竟是一个帝国的一段龙骨啊，尽管满身疮痍，可卓立不屈，向后世人说明着沙漠里曾经的辉煌。
当年的宫殿荡然无存，城内只有一地明净的黄沙，几棵弱柳和几丛骆驼刺，显出不多的活力来，谁能想到这儿曾是20万人聚集生活的大都市啊。狂风在周围呼啸，似孤魂野鬼的哀鸣，如果是深夜，真让人有些恐惧。
来到城外，有农民上前来出售陶罐，一看品相很差，且普通常见，拒不纳入。农民说：“我家还多着呢，要么，去看看？”我问：“你家住哪儿？”农民手指远方：“在那边，沟里。”据说统万城的文物出土不少，有些还很有收藏把玩的价值，并且几十元钱就可以买一个。但一看日色向晚，只好作罢。
告别统万城之际，正是残阳如血，一地金黄，在波浪起伏的黄沙的包围中，白色的断墙傲然雄立，十分壮观，这美景让人有点儿留恋不舍。
回程的车上，大家游兴已累。竹山先生为了打破沉闷，问：统万城那么坚固，谁知道它是怎么破灭的吗？有人答是历史的原因，有人说是岁月的残蚀，有人曰人为的破坏。竹山先生又道出了一则民间传说：“因为赫连勃勃滥杀无辜，罪恶滔天，玉皇大帝便下令消灭他的统万城。首先是水神下来发大水淹了统万城，可水退后城池丝毫不受损；于是火神又下来燃起大火焚烧，但仍然无济于事。玉皇大帝很是苦恼，风神献计说我有办法，他下来狂刮大风，掀起漫天的黄沙将统万城埋了。从此统万城消失，那段历史也就失去了依托。后来，沙漠移动风水变化，统万城又从地平线上露出，可只剩下了几截白城墙。老百姓说：还是黄沙厉害啊。
这段传说又系老百姓的想象，可却让人沉思：是啊，身居沙漠边缘的民众对黄沙的危害体会最深。这植树造林挡风治沙的工程，真是生存的大计。
望着窗外的柳树林，我祝愿它们快快地成长。
当年大夏国都统万城水草丰美的景象，能不能再重现呢？
剪影黄河
香炉寺
一条黄河，打造了许多绝景，香炉寺便是其一。
佳县的城区建在一个三面峭壁的大石头上，只有西边一条细细地脖颈与黄土高原相连，在过去，这是一夫当关，万军莫行的险要地势。据说有一年打仗，敌军攻城三个月没有得手，最后只好自己退去。
这座石头城的东北与山峰延伸到黄河故道，突然像斧劈一样垂直断了。峰外三米处，耸立着一尊四周如削的巨石。石高20余米，周长15米，石顶平坦，盖着红色的小庙，远望上去，俨然如蜡烛或者香炉，便得名香炉寺。有一块3米长的横木作桥，将寺与山峰连接。许多人不敢过这断桥，因为要悬身空际，如在云中。但过桥后进入孤亭中俯瞰黄河，则别有一番感受。放眼望去，只见滚滚的波涛从远处的两山之间奔腾而来，于脚下翻卷而过，冲向弯曲迷茫的下游峡谷。那种大气磅礴和极具的冲击力，让你心潮澎湃，难以忘怀。
据寺内现存石碑记载，香炉寺建于明万历四十二年(公元1614年)，山峰上的正殿是圣母祠，左右有配殿，南边有山门、石碑坊等。“香炉晚照”是佳县的八景之一，因为每当夕阳西下时，太阳的余辉将孤亭的倒影投射在黄河水流中，如诗如画，当地人呼之为“小蓬莱”，誉为仙境。
此地每年都有画家来写生，扛着长枪短炮的摄影家更是屡见不鲜。并且他们的作品还常常获大奖，黄河真是取之不竭的创作源泉。
其实，要拍出香炉寺的雄姿，最好的时机是早晨日出之际。那时，明丽而柔和的朝阳从河对岸山西境内的东山上冉冉升起，用万顷金辉照亮了远方层叠起伏的黄土山峦，又用点彩之笔勾勒出香炉寺的侧影。山为背景，孤寺突起，水像镜面一样映出断桥，实为奇观。拍摄香炉寺要选好角度，才能反映出那山、水、寺、桥的和谐构图。这个最佳位置在城边一户人家的后院场上，因为好摄者接踵而至，住户颇有怨言，就筑起一面墙挡住来路，墙上还栽着玻璃渣。可是仍然不济于事，常常早上他们还在睡梦中，就有人跳过院墙来架起相机，无论如何阻止不住。所以有人建议说：干脆把墙拆了，搞一个收费的摄影亭，备好桌凳和茶水瓜籽，既有经济效益又方便了观众，多好。
可是，当地人没有这样做。
他们不靠黄河美景赚钱。
他们只想求得一份安静。
但香炉寺太吸引人了。踏访者的脚步就这样叩击着石头城。
黄土神山
背依山峦，面临黄河，“峰顶常有白云缭绕”，所以得名白云山。山上的庙宇叫白云观，是黄土高原上最大的道教胜地。
从黄河岸边起步，沿山势陡峭着704级笔直的台阶，你在中途喘息几阵，攀登上这段神路，到了一座精致的大木牌坊，“山门无锁白云封”，穿过头天门，就进去了。
白云观是供神的地方，可谓因神建庙。它有54座宫、殿、楼、祠，自成格局，各富特色，并且每庙必神，大约有200多位神。不光有历史上的传统神，还供奉着具地方特色的民间神。它的神之多、神之全、神之荟萃，为天下少见。你要想了解神文化，进白云山就行了。中国的历史从神话传说开始，从神仙活动发端，多少年代来，造神运动不绝于世，源远流长，真正的神之大国。白云山上群神众立，称它为“黄土高原上的一座神山”，名不虚传。
最初的建庙，也是因神而起。那是明万历三十三年(公元1605年)的一个秋天，云游道士李玉凤化缘来到这里，见一朵白云浮在上空，凝而不动，仿佛在静候他的来临，李真人心有感动，就在半山腰挖了一孔土窑住下来，一边上山采药，一边给群众看病，于是名声大噪，受到官方与民间的重视，开始兴神造庙。